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体育浙江20选5开奖结果查询结果:像維也納人一樣生活

2019-05-15 來源:時尚旅游
維也納為什么能連續10 年被評為全球最宜居城市?除了音樂與咖啡這樣的城市之魂以外,綿延50 公里的維也納森林是當地人的戶外與休閑天堂。多瑙河伴枕而眠,老城里大片的公園綠地擔當了都市綠肺,甚至維也納沖馬桶的自來水,都是品質一流的純天然礦泉水。那么生長在這座全球最宜居城市里的人,又過著怎樣的生活?

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1

維也納水煮牛肉最精華的部分無疑是牛骨髓,當地人稱其為冰淇淋。

品嘗國王的燉肉

大分量的清燉牛排是奧地利的國民菜。茜茜公主的老公約瑟夫國王就是這道水煮牛肉的擁躉。美泉宮的正式宴會上法餐當道,而家庭宴席上則少不了炸豬排和水煮牛肉,這是一位愛吃肉的國王。上有所好,下必效之,清燉牛肉因此成了維也納的國民菜。

說起來,維也納水煮牛肉和潮汕清湯牛肉火鍋真是在東西兩種美食體系里遙相呼應,餐巾旁的示意卡片上,標注了牛身上17個部位的名稱,就像潮汕牛肉火鍋里的吊龍、腳趾、雪花脖仁。

點餐的時候,可以根據自己的口味讓服務生推薦相應的部位。我們選了臀尖和牛膝,肉質均勻細嫩,而且比較容易鎖住湯汁精華。

經過餐廳創始人Ewald 和妻子Eva 的改良,店里的維也納水煮牛肉也有三吃,依次是喝湯、吃牛骨髓,最后大啖牛肉。一鍋兩人份,服務生很殷勤地將鍋里的清湯分到我的小碗里,小碗里的切絲薄餅被湯汁浸潤后,便成了維也納版的陽春面。

吃牛骨髓的過程頗有儀式感,先用酷似三叉戟的叉子將牛膝骨里骨髓挑出來,挑出來的骨髓造型很像北海道的大只扇貝。小心翼翼置于全麥面上,撒上海鹽或者胡椒,一口送入嘴里,那滋味所帶來的想象空間,遠遠超越黃油抹面包。

三吃,才是純正的水煮牛肉。讓我記憶猶新的是,服務生把各種醬料和配菜環繞牛排一圈,盤子里五彩斑斕。醬料有卷心菜醬、韭菜醬、山葵蘋果醬、細蔥姜醬,配上炸土豆,真是美味無敵。

2

維也納國家歌劇院屋頂的雕塑

在指環王之路上慢跑

宜居城市適合用雙腳來丈量。所以,當韋蕾娜女士邀請我們參加晨跑的時候,每個人都躍躍欲試。在16 世紀,維也納加固的城墻抵御了奧斯曼帝國的進攻。而1857 年,約瑟夫國王下令拆除13 世紀城墻,城墻遺址變身為環路,大量新哥特、新古典、巴洛克風格建筑崛起,成為維也納建筑藝術最閃耀的區域。

清晨,城北的多瑙河泛著奇異的光,它依然活在小約翰·施特勞斯的圓舞曲里,“多愁善感而又年輕美麗。”從北環轉到西環的大學環路時,原本還有些惺忪的睡眼,很快被維也納大學和維也納市政廳激活。弗洛伊德在維也納大學醫學院就讀的時候,也熱衷于在這條充滿靈感的道路上散步,在那個時代,隔壁的維也納市政廳剛開始建造。設計師弗雷德里希·馮·施密在市政廳面朝環路的外立面上設計了高低錯落的五座新哥特式尖塔。教會禁止非教堂建筑高過百米,于是,弗雷德里希將最高的尖塔終止在98 米,卻在頂部立了一尊3.4 米高的甲胄武士像,文藝復興的“市政廳鐵人”終于得以破百。

城西到城南的環路看點更多。人民公園里藏著茜茜公主心愛的玫瑰園,隨后經過18 個邊翼和2500 個房間的霍夫堡,隔著馬路則是游客必去的藝術史博物館和自然史博物館。我們在新堡博物館旁的公園里與莫扎特的塑像合影之后,與國立歌劇院和金色大廳揮手致意,又在城市公園里遇見了金色的約翰斯·特勞斯塑像。每天中午馬車允許上路時,馬蹄聲與引擎聲交織響起,那是屬于維也納的城市圓舞曲。

3

19 世紀維也納葡萄酒商和釀酒師的聚會

享受葡萄園夜宴

維也納森林是用來徒步、騎自行車的,也是用來品嘗的。維也納市區僅存的700 多公頃葡萄園大都集中在這里的坡地上,整齊得像用梳子梳過一樣??嵐笞勻壞奈材扇?,連餐桌酒杯也要放在葡萄園里,子里直接透映出田園綠,戳中維也納人樸素的浪漫。

正趕上周末,Fuhrgassl-Huber 酒莊的葡萄園里擠滿了飲客;山坡上的葡萄藤剛剪完枝,晚風吹過,空氣里散著清新。不曉得是應景或是巧合,酒莊的大音響剛好在播《維也納森林的故事》,這里的葡萄,待遇不輸日本和牛,可以在不朽的樂章里開枝散葉。

莊主為我們安排了一場品酒體驗。一排酒放在桌上,我認識的只有大眾熟悉的雷司令,這種葡萄的特點是“可干可甜”,性情左右圓融。要知道維也納人極愛白葡萄酒,占到葡萄酒產量的80%。而維也納人性情中的兩面性,在美酒瓊漿里也表現得很突出,品酒之旅中我們既喝到了100% 純釀的雷司令,也嘗試了13 種葡萄混釀的仙液,后者入口的滋味其實并沒有預想中那么碰撞,平衡度很好。

混釀是維也納葡萄酒的風骨。這一點好像圓舞曲或者華爾茲的樂章,揉進各種快板與抒情,音符之間快速切換,節奏感很強。而且有趣的是,維也納葡萄酒的混釀,并非發酵完之后裝瓶前再調配,而是從葡萄一出生就開始“混”:坡地葡萄園里,十幾種葡萄交叉種植,一起采收,一起壓榨,一起發酵,有必要時一起入桶陳化。至于維也納地區最主流的葡萄品種,名叫Gruner Veltliner,本地出品的上等白葡萄酒,多半以這種葡萄打底。

晚餐時,臂力無窮的服務生大姐端上來澡盆大小的一槽肉;田園美酒頓時升華成加強版晚餐,酒香與肉香激蕩出妖嬈的食欲,那“澡盆”里的烤豬肋,真是我游歷歐洲多年吃過最美味的烤肉。

4

Vaugion 先生的銀器店里,可以看到奧地利銀質餐具的百年變革史。

使用貴族的銀器

沃恩(Vaugion)先生的銀器店開在維也納第七區一條非常幽靜的小街上,店里那些氣度不凡的胡桃木柜子里,裝滿了閃閃發光的銀器。從1847 年開始,沃恩的家族專司銀器活兒已經超過170 年,傳到如今的主人已是第六代,接手作坊時還是翩翩少年的沃恩,如今已微微發福。

“在維也納,銀勺是每個家族的傳家寶。不過時代變了,現在是不銹鋼餐具的天下。”沃恩聳聳肩膀,“還好,我們仍然有很多高端客戶,他們希望在定制的銀器上刻上自己的名字。”

這或許是維也納最迷你的銀器博物館。維也納黃金年代的工匠記憶就留在壁柜里一排排神秘的小抽屜里。沃恩戴上白手套,打開第一格抽屜,里面是一組巴洛克貝殼紋飾的純銀餐具;下一格,巴洛克卷草紋;再下一格,棱角分明的裝飾主義餐具,然后是現在流行的極簡主義??此粕罨牟途咂涫滌兇怕雎綬置韉哪甏卣?,這一柜子餐具,就是維也納200 年來的餐桌審美變遷史。

有些細節非常有趣。其中一格抽屜里,整整齊齊碼放了24 件純銀餐具,在巴洛克之風盛行的貴族宴席上,這是一位賓客的用度。17 世紀時,維也納人流行吃烤肉,于是有了BBQ 式的長條銀簽;西班牙客戶習慣將餐具翻過來擺放,于是家族徽章都鐫刻在餐具的背面;Vaugion 的家族收藏里,18 世紀的銀餐具少之又少,那是整個歐洲干柴烈火、動輒擦槍走火的戰爭年代,工匠精神讓位于銀的貴金屬身份,大部分銀器都被熔煉,成了軍餉銀幣。

跨過一間辦公室,時空如同任意門,一秒鐘切換到百年前的作坊。實木工作臺已經養出包漿,堆滿了半成品的銀勺銀叉,光是敲打銀器的小錘子就有大大小小十八般兵刃。沃恩先生推開一排柜門,里面陳列著上百枚“鵝蛋”,它們是銀勺的模具,每款銀勺都有不同的弧線和凹曲度,用“鵝蛋”錘擊,就能敲出完美的勺肚。我很想嘗試一下如何在一片銀板上錘出銀勺的勺肚,無奈手中的鐵錘足有二三十斤分量,光是提起來都很吃力,只能作罷。

沃恩最珍愛的家傳之寶,其實是150 年前家族第一代銀匠制作的刀叉柄身模具。憑借這些模具,匠人可以復刻出華麗的紋飾,模具在價格上也遠比古董銀器更為貴重,如今制作一件就要花掉4000 歐元。

如今,每天都有游客專程而來,在沃恩先生的鋪子里感受維也納手工銀器的光輝歲月,連卡塔爾王室也對這家維也納銀器鋪子著迷,在這里定制了宴請外賓的純銀餐具。另一方面,奧地利人在藝術領域的腦洞其實很大,克利姆特、埃貢. 席勒、奧托. 瓦格納這些“維也納現代派”藝術家就是最好的例子,沃恩也有超級另類的作品,20 年前流行大哥大手機,他設計了一款非常土豪的純銀外殼,壁櫥里還陳列著一套朋克風的純銀比基尼,這大概是全世界最重的一款比基尼吧。

5

諾伊鮑藝術區內,逛一下午可以遇見上百家心水設計師店。

購物街的徒步旅行

跟一個美國加州人逛維也納最有藝術標簽和前衛生活氣息的諾伊鮑區(Neubau)收到這個提議,開始我是拒絕的,一個腦袋里裝滿商業細胞的人,大概只會把我塞到奢侈品店去吧!

兩個小時后,我對露西說:“我誤會你了。”露西打扮時髦,永遠帶著微笑,走起路來像火烈鳥一樣風風火火,這位時裝設計師在維也納生活了15 年,慢慢發酵成一個“美奧混血”—— A面仍然保有美國人的精明和熱情,B 面開始發酵出維也納獨有的風格創意與優雅。

諾伊鮑區曾是維也納的絲綢工業區,今天的Mariahilfer 街逐漸成為本地潮男潮女追逐時裝風口的時尚街區,而露西的逛街地圖可以避開主街,專挑細巷轉角里的設計師小鋪。GlashutteComploj 的手工玻璃店里,掛著上百個透明“菠蘿”組成的吊燈;隔壁是一家專門售賣胡椒研磨器的手工小店。露西走到Muhlbauer 帽子店的時候,幾乎把我們這些客人徹底遺忘,她恨不得要把每一款帽子都試個遍,這間家族小店已經開了115 年,仍然由原先的家族獨立運營,別無分號,每一款帽子均是手工完成,有些作品的靈感大概源自東方,看起來采用了傳統竹編技法。

街坊約瑟夫開的中東輕食餐廳也是露西的心頭大愛,所有食材都源自維也納郊區的有機農??;Ferrari Zochling 是兩個藝術系姑娘合作的服裝店,一個負責衣裝上的涂鴉繪畫,另一個負責裁衣打樣,雖然工作室也擠在這間20 平方米的小店里,兩個姑娘似乎并不介意,她們享受被自己的作品四面包裹的安全感。走進對門的Motmot,可以先和主人家溫順的比格獵犬耍上一會兒,全球各個城市的圖騰像剪紙一樣被印在T 恤上,波士頓的大龍蝦、柏林的熊、不來梅的城市音樂家……Burggasse21 畫廊的主人酷愛滑板,于是,畫廊里掛滿了他用滑板當畫筆刷出來的抽象大畫。

露西和每家小店的主人都相熟,逛街之旅于是成了維也納日常的走親訪友:餓了就端上一盤源自丹麥的甘草巧克力球,倒上一杯打著厚厚一層奶泡的維也納咖啡。商業顯然讓位于生活,不少店鋪都大門緊閉,寫著“主人家出門旅行,下月再見”之類的告示牌。整個諾伊鮑區的氣氛像極了北京草場地和宋莊未成氣候時欣欣向榮的蝸居空間,空氣里都能聞到藝術家們的煙火味。

我們的購物之旅在維也納著名的博物館區(MuseumsQuartier Wien)結束,我和其他上百個市民一樣,選了一張紫色的“電話椅”葛優躺。“電話椅”上的人們在接吻、閱讀、抽煙、喝酒、發呆,我在回憶自己的購物之旅,一分錢都沒花掉,又好像買到了很多。比如,生活。

6

斯蒂芬大教堂門前悠閑自得的馬車夫

與圣斯蒂芬大教堂干杯

到維也納的第三天,有一個念頭開始在心里激蕩并且揮之不去——我想請圣斯蒂芬大教堂喝一杯。理由是,在我訪問過的上百個教堂里,它凝重莊嚴而又諧趣天真,讓人敬畏又想去親近。

“ 這座教堂,渾身都是‘彩蛋’和秘密。”劉寧對圣斯蒂芬教堂如數家珍。那些來去匆匆的游客自然不會知道,這座集神圣羅馬帝國榮耀于一身的偉大教堂,其實是一個爛尾樓工程:“原本要修的是類似科隆大教堂的雙子塔,其中一座尖塔由于奧斯曼人的進攻而擱置,等到戰爭結束想要重修時,歐洲已經進入文藝復興,哥特不流行了!”劉寧告訴我,這才是圣斯蒂芬教堂成為歐洲極少“高矮肩”教堂的原因。

聊到興起時,鐘聲響起,渾厚的音波是最好的廣場按摩師。其實“二戰”時,教堂巨鐘曾經墜落并粉身碎骨,戰后市民將殘片找回,經過熔鑄后安置在北側鐘樓,維也納的城市精神得以延續。至于劉寧說的“彩蛋”,我還真是頗費一番功夫才看到,教堂西側外立面的高處窗格上,左右各安放著一尊代表男性和女性生殖器造型的石雕,另外有一個翹腳的男子雕像,其實是一位法官,這是一面表達秩序與眾生的“浮世繪”。如果還沒看夠,可以到教堂里的禮品店墻上找一枚手印,據說是圣跡,摸了會有好運;再移步到教堂斜對面的轉角處,那里存放著一塊神奇的木段,上面釘滿了銹跡斑斑的鐵釘,很多游客走過路過,但并不知所以然。其實,整個維也納的鐵匠當年“畢業”時,都要在這塊祖師爺木頭上釘上一枚釘子,面朝教堂祈福,意味著自己可以出師了。

我終于可以舉起酒杯,與斜陽下暖光色的教堂尖頂互致問候。此刻,我在Lamee 酒店的屋頂花園,幾乎伸手就能摸到教堂,而霍夫堡、感恩教堂、市政廳這些老城精華也都一覽無余。Lamee酒店的屋頂花園是維也納年輕人最愛的派對片場之一,一杯雞尾酒就能嗨聊一晚,整個大露臺每天黃昏時站滿上百人,從街上游客的視角看上來,好比一群人站在高處飛翔的阿拉丁魔毯上。

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